El Safari

Dejamos la asfixiante Dar es Salaam (Casa de la Paz) y nos refrescamos en las alturas de Lusotho antes de comenzar el Safari por excelencia: la ruta por el Serengueti y el cráter del Ngorongoro. Impresionante concentración de bestias…. (de cuatro patas y de cuatro ruedas) e impresionante máquina de hacer pasta! Echando cuentas vimos que era menos caro contratar un tour organizado en lugar de entrar con nuestros coches, así que de repente nos encontramos metidos en un land rover descapotable con un conductor-guía y un cocinero, rodeados de otros vehículos cargados de turistas y tirando fotos a diestro y siniestro: aquí, una familia de 15 leones camino del aperitivo, cebra fresca; allí una manada interminable de búfalos somnolientos; más allá, una leoparda con sus dos leoparditos jugueteando en lo alto de un árbol; unos guepardos otean el horizontes camuflados entre la hierba seca, las cebras y los ñúes moviéndose con las lluvias.

El Safari. Tanzania

Y de repente, una leona aparece entre la vegetación del lecho de un arroyuelo; avanza segura pero sin prisa, todo el cuerpo en tensión, las orejas hacia atrás…. al arroyo acuden cebras y ñúes a beber… y ella lo sabe; lleva una hora observándolos. Se detiene, la vegetación sólo nos permite ver sus orejas… De pronto todos los animales echan a correr! Allí aparece, con su cuerpo atlético volando sobre las cebras, tratando de alcanzarlas, sin éxito. En plena carrera avista un ñu confiado, rezagado o despistado y cambia su trayectoria en perfecto ángulo recto para lanzarse sobre él. Es presa menos apetitosa que la sabrosa cebra, pero se nota cansada y el ñu parece una captura más fácil. Desafortunadamente para ella su explosiva carrera termina delante de nosotros sin trofeo. Diez segundos de extraordinaria acción la han dejado exhausta y ahora necesitará un par de horas para volver a intentarlo. Seguramente lo conseguirá; el cráter del Ngorongoro está lleno de carne!!


Por toda esta zona y alrededor del monte Kilimanjaro viven los masai. Se los conoce porque son altos y delgados, pegan saltos y beben sangre de vaca…. Pero nosotros sólo los vimos cuidando de su ganado o dedicados al comercio: vendiendo collares y sus cuerpos para la foto. Lo bueno es que aunque no quieras comprar nada ni hacerles una foto, tienen buen sentido del humor y tiempo para reír. En fin, las típicas bromas del género masculino acerca de tamaños y duraciones hermanaron en la risa al Tonet y Paul con algunos de ellos…

Y el Kili…. pues para otra ocasión, que el agujero en el bolsillo que nos ha ocasionado Tanzania va a necesitar varios remiendos….

Zanzibar

El ferry llegó bien temprano, tanto que casi nos pilla en la cama… En la hoguera que los muchachos encendieron la noche anterior para ahuyentar a las alimañas –elefantes y mosquitos-, ardió el poste donde normalmente aseguran el barco mientras los coches acceden a su interior. Tras la primera sorpresa y ante la imposibilidad de encontrar un poste de reemplazo de emergencia, el barco maniobró hasta colocarse casi en línea con la línea de costa y la tripulación comenzó a proferir gritos a los conductores –Antonio y Paul- tratando de orientarlos debidamente al interior del ferry y no al interior del río…
Felizmente embarcamos, atravesamos el río sorteando bancos de arena y nos plantamos en Tanzania.

Sólo hay un río, un pequeño hito geográfico entre los dos países, pero la distancia en desarrollo se asemeja más a un océano. Aquí hay ciudades, electricidad, tiendas más o menos surtidas, instalaciones para turistas…. Pasamos los primeros tres días en una reserva marina pegada a la desembocadura del río-frontera. Playa paradisíaca y mar lleno de coral y peces de colores, pero ni un ápice del genuino encanto que tenía cualquier playa llena de cacas en Mozambique…


Camino a Dar es Salaam, paramos en Kilwa Kisiwani, otra de estas islas que fueron plaza importante del comercio internacional de esclavos hasta el siglo XIX. Aquí coincidimos con un grupo de jóvenes estudiantes y su profesor, un hombre inteligente y sensible a los problemas de desarrollo a los que se enfrenta su país. Durante un buen rato estuvimos arreglando el mundo, concluyendo que no tiene solución, pero… que hay que seguir intentándolo! La corrupción galopante dificulta extremadamente cualquier intento emprendedor por parte de los ciudadanos y la ayuda internacional, desgraciadamente, muchas veces alimenta el problema más que eliminarlo.

El caso es que continuamos rumbo norte… Todo el mundo habla de lo malas que son las carreteras en Mozambique y en Camerún…. pero peores que en Tanzania, con la memorable excepción de Angola, no las hemos visto, y nadie habla de ellas! Arena, barro, agujeros, camiones, autobuses atrapados… bonito panorama! Y luego el tráfico en la ciudad… qué caos! Pero el hombre blanco siempre necesita algo de las ciudades: internet para comunicar con el mundo exterior, un taller para cambiarle los dodotis a Blanquito, un supermercado para comprar nutella…. en fin, esas cositas.

Zanzibar

Dejamos a Blanquito en manos de los cristianos del YMCA (los del grupo musical!!) y nos tiramos al mar en busca de Zanzíbar. La Ciudad de Piedra rezuma exotismo y se revela como un lugar de auténtica fusión cultural. Allí conviven África, el mundo árabe, la cultura hindú, y recientemente el salvaje oeste con sus turistas… ligeros de ropas y con los bolsos repletos de dólares.
Nosotros, claro, buscamos el alojamiento más barato, la comida más barata… y nos gastamos la pasta en unos buceos ALUCINANTES! En fin, no hay palabras para describir algo que requiere ser experimentado para ser comprendido. Hala! A ponerse las gafas y el tubito y a ver pececitos, que nosotros nos vamos otra vez al continente a encontrarnos de nuevo con los leones y los elefantes en el Serengueti.

Una perla por descubrir

Mozambique

La primera noche en Mozambique no resultó muy prometedora. Nos encontró la noche lloviendo, sin techo donde cobijarnos y en medio de una carretera en obras… Helen pensó rápido: dentro de este parque de maquinaria ha de haber un ingeniero portugués dispuesto a ayudarnos. Y así fue, unas caritas de pena y un poco de blablablá y al cabo estábamos instalados cómodamente entre buldozers y retroexcavadoras en un decorado futurista estilo Blade Runner.
Las carreteras en el norte son razonablemente malas….no puedes planificar llegar a destino pero al menos no te quedarás atrapado por tiempo indefinido. Poquito a poco nos fuimos acercando a la costa para asomarnos al increíble mar turquesa y a sus pequeñas joyas. Como aún no ha llegado el turismo masivo, la sensación de descubrimiento es muy intensa…como contrapartida, no hay muchas de las comodidades que suele apreciar el mzungu (hombre blanco): ducha de alcachofa, noches silenciosas, restaurantes con comida…. un ventilador en la habitación.

Ihla de Mozambique es una islita conectada al continente por un puente de 3 kilómetros. En el pasado fue un importante puerto comercial entre África, Asia y Europa. Es Patrimonio de la Humanidad. Toda la ciudad está llena de magníficos edificios ahora medio en ruinas. Esto le da un aire entre romántico y decadente muy atractivo, pero está claro que no le vendría nada mal un poco de restauración.

Desde aquí fuimos a Nacala, donde inauguramos la aventura del buceo. Qué excitante estar otra vez volando bajo el agua, echando burbujitas como los peces de colores que andaban alrededor nuestro! Entrenamiento para lo que vendría después…

La auténtica “L.E.” (local experience) llegó cuando se nos ocurrió ir a la isla de Ibo. Primero, llegar hasta allí a través de caminos polvorientos (prometen barro pringoso con las primeras cuatro gotas) cruzando aldeas donde aún se acercan las personas a saludar a los extranjeros. Luego, dejar el coche en un “parking”…. un descampao supuestamente vigilado (a la vuelta descubrimos las dos cerraduras forzadas) y tomar un bote al asalto en competición con el resto de los potenciales pasajeros para alcanzar la ansiada isla. El mar andaba un tanto revuelto y la mojadura fue colosal. Parecía que nos arrojaban cubos de agua!! Mi camiseta mojada causó cierto revuelo entre el pasaje…. hasta que me percaté de ello y tomé las debidas precauciones.

Varias paisanas del pueblo alquilan habitaciones y te dan de comer en sus casas. Por fin encontramos una, la de Mariam, pero ella no estaba y su marido no tenía la llave de las habitaciones… dicen que no se fía de él! Gracias a la intervención del azar y de una vecina, conseguimos alojarnos. Todos felices. Pero llegó la noche y cerramos las puertas y nos metimos en las habitaciones y… horror! Qué calor!! Acabamos arrastrando los colchones a la baranda tratando de encontrar aire para respirar.

Por el día, paseito a la isla de Quirimba chapoteando en el barro del manglar y por el fondo del mar en marea baja (como Moisés y sus muchachos!) y vuelta en barco de vela al subir la marea. Nosotros lo hicimos por pasear, pero hay un increíble tránsito de personas y productos por este pasaje transitorio.
El mar estaba poco propicio esos días y resultaba difícil encontrar pescado para cenar, pero nuestra vecina se las apañó para hacernos un guiso estupendo. Maestros de la supervivencia.

Más al norte encontramos un rinconcito del paraíso. Pangane, se llama. El mismo mar de color increíble, los pescadores en sus dhows de blanca vela, las señoras mariscadoras, las langostas diciendo ¡cómeme, cómeme!. Akshim, un señor muy musulmán y muy risueño ha construido un remanso de tranquilidad aquí. Pero por las cosas de las mareas, el último día para cruzar el río que separa Mozambique de Tanzania se aproximaba, así que no pudimos retozar más que tres días en semejante vergel.

De Mozambique a Tanzania

El río se cruza en un ferry diminuto previa cita con el patrón. Nos presentamos una mañana en la orilla después de sellar la salida del país en Inmigración y tratamos de llamar al capitán. Mala fortuna…. Seguimos en Mozambique pero aquí ya sólo opera la red tanzana…. Varios jóvenes oportunistas se “ofrecen” a ayudarnos, pero cualquiera se fía…. Uno que prometía ir a avisar al capitán en su barquita, se fugó con el adelanto!
Conseguimos hacernos con una tarjeta funcional y llamar varias veces al supuesto capitán que nos prometió venir a buscarnos al atardecer. Finalmente, a eso de las cinco de la tarde, los ojos rojos de otear el horizonte esperando la llegada del barquito, Antonio volvió a contactar…. Que no, que hasta el día siguiente no vendría. Así que allí mismo acampamos, entre las cacas de los elefantes que suelen acercarse por las tardes a beber.


Divertido final para nuestra intensa estancia en Mozambique.

El océano interior.

Nooooooooo, no voy a vender ningún libro de autoayuda; este océano al que me refiero es el lago Malawi… En el mapa es un charquito, pero desde la orilla jurarías que estás frente al mar. Con sus olas, sus peces, sus pescadores, sus chiringuitos de playa… Hasta temporales tiene!! Y si no que se lo pregunten a Antonio. El probín salió tan dispuesto a traer unos hermosos pescados para la cena y no aguantó ni cinco minutos antes de echar hasta el primer desayuno…. Decididamente es más fácil, barato y rápido comprar el material a los pescadores locales.

Malawi

Además de los peces gordos –butterfish y catfish- que se comen y que viven en el fondo del Rift Valley, en el lago se encuentra la familia colorín de nuestras carpas –azules, azules y amarillos, a rayas, con puntos, con puntos y rayas…- Muy bonito snorkelear aquí. Lástima que al ser agua dulce sea también el hogar de un bichito llamado bilarzia que gusta de hospedarse en las carnes de los tiernos y confiados turistas. Con nosotros lo lleva claro: tenemos el antídoto, unas pastillitas que les darán matarile en unas semanas.

Lo mejor de Malawi fue la compañía. Después de los meses pasados en soledad parejil hemos encontrado a unos estupendos compañeros overlanders. Paul y Jacinda, dispuestos a llegar desde Australia a Madrid pasando por London. Estamos pillando un acento australiano….. cuando pillamos lo que dicen!! Luego nos encontraron Helen y Ulrike. Helen es comadrona en un hospital público en Mozambique y aparte, una persona excepcional. Con su táctica “go and talk” se nos subieron en los coches durante una semana. El Discovery de P&J tiene aire acondicionado, cómodos asientos y las ladillas aún no anidan en su interior. Nosotros ofrecíamos la auténtica experiencia africana: calor, polvo, amortiguación de camión y la posibilidad del contacto con la población local a través de las ventanillas siemprebajadas… “Give me money!”, nos gritaban alegres los niños y nosotros respondíamos cordialmente… “No, you give me money!”
Herencias de la cooperación internacional….

Una noche de espectacular tormenta dejamos Malawi y entramos en Mozambique….

Otra vez en Africa. Zambia

Victoria Falls se ha convertido en una burbuja turística en Zimbabwe desde que el país ha sido llevado casi al colapso por su presidente, el señor Mugabe. Las tiendas están cerradas por falta de suministros y por la política de precios fijos, muy por debajo del precio real de mercado, que el gobierno impone. Los jóvenes tratan desesperadamente de vender o cambiar por lo que sea sus souvenirs. A pesar de la escasez, aún se ven bastantes turistas en las cataratas, que son realmente un espectáculo. Incluso los monjes budistas surcoreanos se rinden a sus pies…

Zambia

Entrar en Zambia fue salir de la burbujita. De nuevo gente por las carreteras, caminando con bultos en la cabeza, muchas bicicletas a piñón fijo, puestecillos de verduras y bananas, chozas con tejado de paja, pilas de carbón, pequeños edificios pintados de colores, las peluquerías….

De Livingstone fuimos directamente al parque nacional de South Luangwa, que es una de las mayores atracciones turísticas del país. Está lleno de animales… y de turistas! Los safaris nocturnos dentro del parque son muy populares. Demasiada gente demasiado cerca de las bestias. Y encima coincidimos con la visita del vicepresidente del país con toda la recua de señores armados hasta los dientes…. Anda que si se lo llega a comer un león…!

El caso es que empezamos a estar un poco saturados de tanto safari, así que hemos apretado un poco el pedal para cambiar de aires…. Un poco de relax en el lago Malawi y en pocos días estaremos en el mar, en esas prometedoras playas de Mozambique… uhm!!!!!!!!!! Pescaito, pescaito!!! Rico, rico, rico!!!!

Botswana salvaje!!

Botswana

Luis y Mari de vuelta a casa y nosotros, de vuelta a Africa. Botswana es un destino ideal para disfrutar de la vida salvaje… y para gastar dinero. Nosotros llegábamos dispuestos a lo primero, pero no a lo segundo! El destino nos premió, quién sabe por qué, con una visita gratuita al parque nacional de Moremi y con un grupo de personas estupendas con las que compartir experiencias, risas y… costes! Moremi es el parque que incluye el delta del Okavango, que se supone está lleno de aves y de vida salvaje. Lo más salvaje que encontramos fueron los monos papiones que se organizan en bandas criminales para atacar los campamentos que los turistas abandonan por la mañana en su búsqueda del león, del leopardo y de otras bestias mucho más tímidas que estos primates tan descarados. Hay que ver cómo se parecen a sus primos, los humanos! Antonio los vio abriendo neveras y pillando cocacolas y cervezas! A nosotros sólo nos cubrieron el coche de excrementos y orines….y nosotros que pensábamos que era la lluvia que llegaba al delta! Los elefantes son ABUNDANTÉRRIMOS. Como son los jefes del lugar, les da exactamente igual alimentarse en medio del bosque que entre las tiendas de los campistas, con el consiguiente desasosiego nocturno que esto conlleva. Es excitante, sí, emocionante, sí, sí, pero yo me muero de miedo!!!! Aquí conocimos a Jacinda y Paul, dos australianos que acaban de empezar su periplo alrededor de Africa y con los que nos bebimos una botella de vino blanco sudafricano a temperatura ambiente… las risas debieron de ahuyentar aquella velada a todas las fieras…. La capital del safari organizado es Maun, al sur del delta. Allí habita otra fauna bastante interesante: los guías profesionales. Antiguos vividores, aventureros, ex hippies que ahora se dedican a pasear a gente con pelas y entre medias a practicar el levantamiento de botellín en veladas eternas mientras suenan los Rolling o la Credence. Muchas historias que contar antes de que llegue la madrugada. Antonio y Jorge –no se sabe si fue antes él o Mick Jagger…- empatizaron al instante con el ambiente “de época” y se fueron de marcha por el canal en la motora de David, el peculiar dueño del Old Bridge Backpackers. Volvieron sanos y salvos…y a tiempo para el desayuno. Para los que vamos con el presupuesto más ajustado, lo de volar sobre el delta queda para otra ocasión. En su lugar es posible hacer una preciosa excursión por los canales del delta durante varios días en un mokoro, que es el nombre local para la canoa hecha de un tronco de madera. Es delicioso deslizarse lentamente y sin ruido alguno entre las hierbas y juncos que inundan el agua… casi no se ve! Fuimos con Jorge y Cristina –médicos, cacereños y majísimos- y con Ilja y Tessa, dos chicas holandesas absolutamente opuestas entre sí…. qué linda es la amistad! Nuestros jóvenes y fornidos mokoristas también nos llevaron de paseo por la isla donde acampamos, con la inmensa suerte de ir a dar con una leona que se estaba papeando un ñu tiernecito, tiernecito… suerte que estaba entretenida con tan suculento manjar y no decidió comernos a ninguno de postre! Un poquito de cultura en Tsodilo Hills, una inmensa y remota roca en medio de la sabana, llena de pinturas san y de una fuerza “sobrenatural”…. Si yo hubiera sido de la tierra, también hubiera adorado allí a los dioses. Son las cinco y media, está amaneciendo, se escuchan cantos y tambores que se acercan. Varios hombres y mujeres portando cruces y vestidos de blanco llegan a la cueva sagrada. Entran cantando, se hace el silencio, el tambor continúa marcando suavemente el ritmo. Y poco a poco estos hombres y mujeres van entrando en un trance que los hace gritar, llorar, gemir, retorcerse mientras son atendidos por el maestro de ceremonias y sus ayudantes y el tambor aumenta su frecuencia y potencia…. Estamos dentro de la tienda sin perder detalle y sin hacer un ruido. Qué clase de rito es este…??? Poco a poco se tranquilizan… ya habrán limpiado sus espíritus. Y de la misma forma que llegaron, se van, cantando al ritmo del tambor. Menuda forma de empezar el día!!! La población es cristiana, pero nadie olvida a los ancestros y el poder mágico que emana esta roca. Y sólo nos quedaba entrar al Chobe, donde nos hartamos de ver elefantes, cebras, bufalos e impalas. Cientos de ellos bebiendo, pastando y protegiéndose de los predadores al borde del río Chone. Impresionante. Como toda la naturaleza en este país. Un poquito más allá, Zimbabwe y las cascadas Victoria, por donde se arroja brutalmente el río Zambeze, ya estaban preguntando por nosotros.

La aventura africana de Luis y Mari

Que por qué estábamos en Johannesburgo con lo feo que es? Pues porque Luis y Mari, cargaitos de jamoncito, lomo y latas de callos, no tenian un sitio mejor para aterrizar!
En cuanto tomaron tierra y nos terminamos de abrazar y besar nos largamos echando humo a Lesotho, una isla “africana” dentro del extraño mar sudafricano. Estamos en invierno y el pequeño reino vive a una media de 2000 metros de altura, así que toca abrigarse bien. Todo el mundo se envuelve en sus mantas de lana. Los hombres van a caballo, el medio ideal para moverse por las montañas; las mujeres caminan, claro, y los niños, sonrientes, corren hasta nosotros con las manos juntas en forma de cuenquillo a ver si les cae algo… Es un país pobre lleno de gente amable que sueña con vivir en el monstruo que los rodea.

Lesotho

De vuelta a Sudáfrica alcanzamos el océano Índico en Santa Lucía. Aquí nos hinchamos a ver bichos: hipopótamos, cocodrilos indolentes, rinocerontes, antílopes, monos ladrones, familias de mangostas y lo más impresionante, ballenas a muy corta distancia…
Pero esto era sólo el aperitivo de lo que nos esperaba en el parque nacional de Kruger…. De camino a él atravesamos otro reino, el de Swazilandia, donde asistimos a un espectáculo folklórico la mar de entretenido. Lo más gracioso de nuestra breve estancia fue cuando ya de noche nos perdimos en el bosque y de repente nos encontramos un pedazo hotel con casino y todo….

Swazilandia

Y en el Kruger, un espectáculo continuo de bestias salvajes; elefantes por doquier (alguno que nos encontramos al volver una curva llegó a mosquearse con nosotros!); impalas, la comida favorita de los carnívoros; kudus, grandes y elegantes; cebras, jirafas curisosinas, ñues, búfalos de mirada un tanto “bobina”, hienas en la noche y un rinoceronte que se puso a correr delante nuestro, y un leopardo desperezándose a 10 metros del coche, y una familia de leones saciándose con las carnes de un búfalo que se dejó matar de viejo o enfermo que estaba el día anterior…. Fantástico…. aunque puede que demasiado organizado! Tantas tiendas de souvenirs.....

Santa Lucia y Kruger (S.A)

Luis y Mari pasaron su 39º aniversario de boda rodeados de fieras y comiendo ensalada campera…. Se puede pedir más??

Como final de fiesta decidimos visitar Soweto, la ciudad sólo-para-negros creada en la época del apartheid. Aquí vivió Mandela y murió mucha gente luchando por sus derechos.

Soweto (S.A.)

Ahora, a lo que no había derecho era a que nos quedásemos tirados en la autopista unas pocas horas antes de que saliera el avión de los muchachos! Así es África…. impredecible! Pero lograron tomar el vuelo y llegar a tiempo a la boda de Mario y Conchi!!! FELICIDADES y VIVA LOS NOVIOS… VIVA!!

La parte fea

El ultimo dia en Ciudad del Cabo encontramos la manera de llevarnos un buen susto. Menos mal que la suerte estuvo de nuestro lado... una vez mas!
La peli:
Salimos de un centro comercial en el puro centro de la ciudad cuando el sol se esta poniendo, sin fijarnos que lo haciamos por la puerta que da a la estacion de tren. Un lugar muy concurrido al que nos dirigimos directamente, tan felices, sin prestar atencion a las senhales que aconsejaban hacer justo lo contrario de lo que estabamos haciendo, o sea, salir pitando en sentido opuesto!. La tarde cayendo, varios hombres sujetando a otro que grita y patalea furioso, gentes con pintas que hablan con voces alteradas... pero nosotros, cabezones, cada vez mas dentro del meollo. De repente un par de tipos nos abordan en lo que parece un intento de venta de hachis. Estamos diciendo que no mientras tratamos de seguir avanzando, pero estan muy cerca; tanto que tenemos que apartarlos con la mano. Pero entonces aparecen mas, y en un segundo varias manos cachean a Antonio y estirajean su ropa. Antonio alza la voz y reparte manotazos mientras yo tiro de el y salimos zumbando de alli, cruzando la calle sin mirar si quiera y con el corazon latiendo a toda velocidad... Parece existir una barrera en ese cruce de calle, porque ya nadie nos presta ninguna atencion. Menos mal!
Nuestro casero, Paul del St. John's Waterfront Lodge, nos reganha.... "a quien se le ocurre, a esas horas?? Inconscientes!!"

Asi que ahora que estamos en Johanesburgo (jo'burg para los amigos, que deben de ser pocos...), tomamos extraprecauciones: ventanillas y seguros cerrados, documentacion en el hotel. Del hotel a la tienda y de la tienda al hotel y siempre siempre de dia.

Por todo el pais las medidas de seguridad son enormes y bien visibles: muros, cercas electrificadas y llenas de pinchos, alarmas conectadas a "grupos de respuesta armada"... pero en esta ciudad es exagerado.
Nos cuentan unos viajeros que tuvieron que salir de otro alojamiento porque por las noches se oian tiroteos... demasiado cerca. Me pregunto como es posible vivir y criar hijos en un sitio asi, sin volverte paranoico.

Sudafrica

El Ecuador... del viaje

La entrada a Sudafrica fue bastante tranquila y agradable. Nada de los tremendos peligros y acechanzas que nos auguraba todo el mundo en este pais TAAAAAAAN peligroso. Nadie nos ha robado, intimidado, acosado, asustado, comido con patatas.... de momento!
Desde el norte, camino a Ciudad del Cabo pasamos por campos preciosos, llenos de flores de colores y montanhas con formas estramboticas labradas por el viento y llenas de pinturas de los bosquimanos (San), los verdaderos primeros habitantes del sur de Africa.

Flores

En cuanto dejamos las montanhas, aparecieron los cultivos y los vinhedos. Uhmmmm, que rico el vinito sudafricano! A pesar de nuestras pintas tan poco elegantes, nos dejaron entrar en una winery y catar unos cuantos vinos haciendo todo eso de agitar la copa, meter las narices, enjuagarte la boca y hablar de taninos...
Y asi, alegres y despreocupaos, llegamos a Ciudad del Cabo. Que es impresionante, hay que reconocerlo. En mitad de la ciudad, donde nosotros tenemos el Retiro o el parque de la Dehesa, aqui tienen un montanhon de 1000 metros (la Table Mountain) y en lugar del Manzanares o el Duero, pues tienen dos oceanos a los que asomarse, con sus pinguinos, sus ballenas, sus focas...
Tambien es un lugar de pecado y tentacion: el consumismo vertiginoso en el que hemos caido durante una semana nos ha dejado exhaustos! Cambiar el pasaporte, cambiar las seis ruedas del coche (menudo clavelon), comprar unas zapatillas para que los pies de Antonio dejaran de arrastrarse por el asfalto y miles de pequenhas cosas que necesitaban reposicion... Agotador! Menos mal que hemos encontrado una gente estupenda (Tiziano, Paul, Lone, Bo, Simon, Rudy, Gail) con la que compartir unas veladas internacionales muy divertidas.
Y para que nadie nos pueda decir que no llegamos a la punta punta de Africa, pasamos la ultima noche camino al sur en el cabo de Agujas. Desde entonces no hacemos mas que avanzar regresando a casa. Snif....

Ya hemos llegao ya hemos llegao....!!!! We've got it we've got it!!!!!!!

Primera prueba superada: hemos llegado a la mitad del viaje!!!! Solo nos quedan 40.000 kilometros para volver a comer tortilla de patatas, callos, cabrales, sidra, fabada, chuletitas........

We've got it!!!! We are already at the end of Africa, so we only can start to come back home!

Más allá del Trópico de Capricornio

Después de pasmarnos de frío en la costa desértica de Namibia, seguimos enfriándonos pero camino del sur a disfrutar del destino turístico por excelencia del país: las imponentes dunas de Sossusvlei. Aunque había más gente que granitos de arena y hubo rally matinal para alcanzar las dunas en primera posición, el juego de luces y sombras y los intensos colores de las primeras horas de la mañana nos hicieron olvidar que no éramos los únicos seres en el mundo…

Un poco más al sur hay un pueblo un tanto irreal rodeado de océano y dunas, que parece anclado en el pasado con sus casitas alemanas de colorines, Luderitz. Aquí conocimos a Brandon, un interesante joven mejicano-estadounidense que estudia en Harvard y con el que mantuvimos animadas discusiones sobre política. (Lo que sabe este muchacho!!).

Como teníamos poco frío y la mar estaba picada, decidimos pasar una linda mañana embarcados disfrutando de la fuerte marejada. También vimos pingüinos…. y conseguimos no vomitar!!
Los chicos de Pescanova tienen tomada la zona y acabamos cerrando bares con Pérez y esposa y otro gallego la mar de majo. También se celebrará este día como la jornada en que se inventó el primer chiste gallego-argentino….

“Sabes cómo se suicida un argentino?
No, ni idea
Pues se sube encima del ego y se tira…. ja, ja, ja
……¿? Y quién es “ese”?
Pues el ego…. el “yo”…. er…..
…. Aaaaaah……pues no, no lo conozco…..”

Y como broche final tuvimos la suerte de caminar por arriba y por el fondo del Fish River Canyon, el segundo cañón más troncho del mundo (después del verifeimus del Colorado) junto a un grupo de aguerridos puretas alemanes: Herbert tiene 72 años y aún escala 6B de primero….. increíble vitalidad!

Las flores que anuncian la primavera nos dijeron adiós en Namibia y nos dieron la bienvenida en Sudáfrica….

Namibia, la favorita de los dioses

De los dioses y de las diosas, porque desde los pechos desnudos llenos de ocre de las himbas y sus minifaldas hasta las carnes blancas llenas de mantequilla de cacahuete de las turistas europeas me han impactado. Porque Namibia lo vale. Es una experiencia erótica para los sentidos, sobretodo para el del gusto, porque los supermercados Spar están mas a la altura del Hipercor que del DIA. Pero también para la vista, porque entre carne magra y carne ocre aparecían animales de esos que dicen que son salvajes, aunque yo siempre he creído que eran varios chinos dentro de un cartón piedra desde que vi el como se hizo de la película “Tigre y Dragón”. Lo del oído es también bastante excitante. Que te venga una estupenda mujer del Kalahari (los llaman Sam, como al tío de América) haciéndote ruiditos con la boca, como los que hacíamos cuando éramos jóvenes para atusar a las muchachas casaderas (ellos los llaman chasquidos), me parece una experiencia de lo mas excitante. Es como volver a tener la testosterona a flor de piel.
Del tacto…las mujeres himba alucinaban con mi calvicie en la cabeza. Y la tocaban. Alucinaban con mi brazo peludo (les explicaba que el pelo se me había caído al brazo). Y lo tocaban. Alucinaban con mi espalda llena de pelos. Y la tocaban. Hasta ahí puedo escribir….
El olfato…el Braai….es lo que llamaríamos en España “barra libre de barbacoa”, pero nada de panceta ni chorizo de oferta. Carne de bestias salvajes. Come y calla, no sea que al final descubras que es gato. Aunque los que tienen el olfato más desarrollado son los himbas. Creí que estaba presenciando un exorcismo cuando en una cabaña himba vi a una paisana humeándose la entrepierna. Me dijo que era para atraer a los hombres. Me acordare para siempre cuando me lleve un pedazo de bacalao ahumado…. a la boca.

Namibia fin

Namibia. En dos palabras: Im Presionante.

Qué impresión!! Edificios de ladrillo, limpios, llenos de funcionarios uniformados… y ordenadores delante de ellos!! Todo rápido y eficaz y sin tocamiento de narices. Ya estamos en Namibia… Si alguien hubiera estado observándonos, seguramente se habría reído de nuestras caras incrédulas al ver la ingente cantidad de SUPERMERCADOS, BANCOS, TURISTAS!!! que aparecían ante nosotros… Sacamos dinero y nos dimos el superlujo de comprar alimentos frescos y distintos del “cuscus con atún” de los últimos siete días.
Desde entonces, hace ya 3 semanas, y una vez superado el shock de no ser los únicos blancos del país, nos hemos dedicado a estar de vacaciones, SIN PARAR!!!
El parque nacional de Etosha: qué cantidad de animales!!! Hasta leones vimos. Mi único problema es el trauma que se me ha quedado con los elefantes… me dan un miedo atroz!!
Kaokoland, en la esquina noroccidental: la naturaleza salvaje por definición. Qué paisajes, qué soledad, qué cantidad de animales!! Claro, que al que no le guste estar solo por las noches escuchando a las hienas alrededor de su tienda, no le parecerá tan excitante…
La costa del Esqueleto: ohú hijo, que frío, que soledad!!! Y en mitad de esa desolación, una colonia gigantesca de focas que mugen como vacas, y los coyotes que se pasean entre ellas a ver si “pillan cacho”.
Recomiendo a todo el mundo mundial que venga a visitar este rincón del planeta. De verdad.
Besitos desde Swakopmund, un sitio muy raro, lleno de gente que habla alemán…

Namibia

Angola. Cabalgando el furaco (Surfing the pothole)

Para entrar en este maravilloso país sólo hay que pagar 80 US$ y pasar una entretenida entrevista personal (cara a cara) en la que te preguntan cosas como si eres hombre o mujer, el nombre de los hermanos de tu padre y de tu madre y dónde fuiste bautizado… Si apruebas, te dan permiso para visitar el país, aunque se quedan un poco cortos los muy ratillas: sólo cinco días. Son casi 2000 kilómetros. En teoría, 400 kilómetros al día no parece un “gran” reto automovilístico….pero colocados en Angola, ay, amigo! Aquí no hay carreteras, ni pistas. Sólo vías de “incomunicación”. Yendo campo a través, a la pata coja, con los ojos vendados y de espaldas… hubiéramos avanzado más rápido!! Cosa imposible debido a la presencia de minas antipersonales no se sabe dónde… Hubo días en los que hicimos 100 km en 10 horas. Nada de lo que se pueda contar o enseñar en fotografías dará una mínima aproximación al “calvario” que pasamos. A veces reíamos al borde de la histeria o de la locura…. Mientras nuestros cuerpos, como el del pobre “Blanquito”, se retorcían y botaban sin descanso. Bonita forma de pasar el cumpleaños feliz! Por el camino, decenas de camiones averiados y sus tripulantes durmiendo con ellos hasta que llegara la ayuda, quién sabe cuándo… Nosotros también, cada día buscando un lugar sin riesgo de minas y oculto de la vista donde dejar reposar los huesos batidos…
Por supuesto tardamos más de cinco días (ocho) en salir por el otro lado, pero nadie nos dijo nada (ni siquiera un apretón de manos por haber terminado semejante hazaña).
Ahora, el paisaje, fantástico –qué bosques de baobabs!!, qué costa!!, qué bonito Luanda!!-, la gente, tranquila, simpática y a veces tímida.
Reconstruyendo el país están los chinos con sus carreteras “todo a cien” y gente como Rodrigo, el amigo de Rodrigo-Soria, que les lleva la luz. Fue surrealista encontrarse con él en mitad de una carretera en mitad de un país… Y mucha gente activa en las ciudades. A ver si les va bien.
El caso es que llegamos a las puertas de Namibia. Parecía que una etapa del viaje estaba a punto de concluir…

Angola

Congo-Brazza y Congo-Kinshasa. Dr Jeckyll y Mr. Hyde

Las últimas horas en Brazzaville fueron bastante buenas; nos encontramos con dos españoles en viaje de negocios –ellos se admiraban de nuestras “andanzas”, pero lo suyo sí que es una aventura…-. Fueron tan majos que hasta nos invitaron a cenar!! Seguramente impresionados por la suite que teníamos reservada en el Meridien… (ese parking tan cómodo!!)
Ahora sólo nos quedaba cruzar el río Congo y entrar en la temida Kinshasa. En el puerto, los trámites son todo un jaleo de papeles y dependencias a las que acudir. El destino nos puso al jefe de la poli del puerto de nuestra parte –Guy richard- y el tipo nos cuidó como un padre a sus polluelos hasta que estuvimos bien embarcados. La travesía dura una media hora y es muy entretenida si eres el único blanco. No paras de hablar con unos y con otros…
Al llegar a la orilla opuesta, el destino se conoce que se cansó de echarnos una mano y los hados se confabularon para fastidiarnos un rato: allí estaba la cara oscura de Guy Richard….
Un montón de gente, un montón de despachos, un montón de manos y en un momento no teníamos ni pasaportes ni carnet de passages…”Esto huele mal”, nos dijimos. Cuando volvimos a verlos estaban correctamente sellados, sí… lástima que estuvieran en poder del lado oscuro de la fuerza. El tipo más corrupto y agresivo que habíamos encontrado en todo el viaje. Se empeñó en imaginar supuestas irregularidades transcendetales para la seguridad de su país en nuestros papeles (un dato supuestamente mal rellenado en Congo –Brazza) y nos tuvo retenidos durante más de una hora y media. Como veía que no entrábamos al “trapo”, intentó otras variantes: “¿estáis casados?”… “sí, claro” (así pareceremos más respetables, pensamos)…. “ah!!!! Y dónde están los papeles?? Porque este hombre podría estar abusando de una menor sin su consentimiento!!!!” Ganas me dieron de darle un abrazo… menudo piropo! Pero no estaba el horno para bollos. Luego intentó el discurso racista-victimista: “¿sabes a cuántos congoleños ha expulsado hoy tu gobierno de Inglaterra por estar como tú ahora , con los papeles irregulares?” “Oiga, que yo soy SSSSpañol!!! Y mi gobierno regulariza inmigrantes todo el rato!!!”
Entonces fue cuando se echó el gran farol: “pues ahora mismo, como que soy poli de seguridad de este país, te vas en el ferry de vuelta a Brazzaville para que te rellenen el dato que falta!!!”
Venga, pues se ve el órdago! Y allí nos quedamos sin mover una pestaña delante del tío que parecía a punto de echar los ojos fuera de la ira que le reconcomía.
Y claro, se descubrieron las cartas y el tipo no llevaba ni un pimiento!
Y no sólo eso, sino que cuando nos había devuelto nuestros papeles y él y su acólito trataban de sacarnos “aunque fuera un refresco”, llegó el superjefe y le echó la gran bronca!! Para entonces nosotros ya estábamos dentro del coche, bien cerrado por dentro y enfilando a la salida de semejante nido de víboras…
Desde aquí fue todo un paseo de rosas…. Los habituales puestos de policía –corruptos aficionados!-, camiones asesinos, cabras que se cruzan…. Un par de noches en misiones católicas, y llegamos a Matadi, las puertas de Angola…

Congo y Zaire

Desde Brazzaville, Congo

La vida esta pasando muy rapido estos dias.... Gabon ha sido como un suenho selvatico, y ahora estamos a punto de dejar Congo, cuando solo hace 3 dias que entramos. Si todo va bien, en un par de dias habremos salido de Congo, entrado en Zaire, salido de Zaire y entrado en Angola.... Aun no tenemos el visado para entrar, pero se supone que en un remoto lugar llamado Matadi, Zaire, nos daran uno de cinco dias de validez. Lastima que no podamos pasar mas tiempo en estos paises, pero se lo ponen a uno mas que dificil.
Besos desde el Hotel Meridien, Brazzaville. Debe de tener muchas estrellas, pero nos dejan pasar la noche gratis en el parking! Poco romantico, pero muy bien de precio, no?

Gabon. Bosque, bosque y bosque

Nada mas entrar en Gabon tomamos la "nacional 5", una pista que atraviesa enormes bosques. En los tres dias que tardamos en llegar a la "civilizacion", tuvimos tiempo de sacar a unos del barro y de pasar dos nochecitas estupendas en mitad del bosque escuchando un coro de bichos (insectos, aves, otros...), que aunque pican o muerden siguen siendo bastante mejores que los humanos.

Gabon

Nuevas aventuras policiales:

Nada mas salir a la carretera general, nos paran en un control y un tipo sin uniforme nos pide hasta el carnet de identidad de mi tia. Cuando el tipo ya tiene todos nuestros documentos en su poder, se inventa una "infraccion" (yo no llevaba el cinturon de seguridad.... mentira!) y pide un "rescate" de 24.000 cfas (40 euros). Claro que lo que el no sabia era que ya estamos curtiditos en estas lides. Antonio a punto estuvo de recitarle otra vez algun pasaje de la biblia, pero en su lugar se armo de mas paciencia que el santo Job y el muy rufian fallo miserablemente en su intento de obtener el soborno!!

Salida de Camerun

Despues de la "aventura" del monte Camerun, poco mas hicimos en el pais, conocer una playa muy bonita a los pies del coloso y llegar a Yaunde a recolectar mas visados; el de Gabon y el de Zaire. Incluso nos acercamos al consulado de Guinea Ecuatorial, que despues de haber visto la impresionante isla de Bioko, nos apetecia una visita al unico pais de Africa donde hay gente que habla espanhol.........

Por colonialistas no solo nos negaron el visado sino que incluso estuvieron a punto de vomitar al vernos!!! Creo que las relaciones entre los gobiernos no deben de ser muy buenas.
En Yaunde, nos alojamos en otra mision presbiteriana (ultimamente no hacemos mas que rondar a Dios!). Indescriptible cocina y toilette para los que hacen camping.... y por la noche, serenata: un Padre loco se pasa las horas predicando mientras los perros aullan... Pero todo muy bien... aprovechamos para curar heridas y hacer algunos cambios dentro del coche: ahora podemos dormir en el interior!
Y ya esta, nos fuimos pero Camerun es un lugar para volver, si senhor!

El Monte Camerun

Aquí se llama Fako. En el dialecto local significa simplemente "la montaña". Que lugar tan impresionante. Y que tiempo tan malo! Niebla, lluvia, frío…



Tres mil cien metros de subida casi a huevo desde Buea y otros tantos de bajada atravesando cráteres, coladas de lava y selvas cerradísimas. Cuatro meses de automovilismo te dejan el cuerpo blandengue, así que ahora estamos en la misión presbiteriana recuperándonos de las inmensas agujetas y de las ampollas que pueblan nuestros piececitos de princesitas. Pero mereció la pena!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Monte Camerun

Con Camerun llego la lluvia

Pero no hubo epopeya…. La pista desde la frontera a Mamfé, el primer pueblo grande de Camerún, estaba perfecta. Nada de gigantescas "trampas mortales" como experimentaron hace medio año aquellos americanos, apenas algo de agua y barro sin complicación ninguna. La pista casi no tiene tráfico y discurre por el interior de unos bosques espectaculares, así que disfrutamos mucho de los primeros momentos en el nuevo país.










Luego en Mamfé, una de cal y otra de arena. Por un lado, los piratas del hotel Data, que te cobran una pasta por acampar sin derecho a usar la toilette ¿? Pues dónde querían que les dejáramos el regalito mañanero??? O es que piensan que los turistas no cagan!! Al final nos dejaron usar uno…que no tenía agua… En fin. Y por otro lado, Scolastica, una joven absolutamente desinteresada que nos ayudó a encontrar donde cambiar algo de dinero.
Esa tarde cayó una buena tormenta… que seguro que tuvo algo que ver en el estado de la pista hacia Kumba al día siguiente. El que más sufrió fue Tim, un motorista inglés que en sus tres años por el oeste de África no lo había pasado peor.

Los camiones cargados con enormes árboles despiezados pasan sin problemas por las resbaladizas pendientes, nosotros con el “Blanquito” y Antonio al volante, damos algún que otro resbalón pero también pasamos; los coches locales, turismos elevados a punto de pasar a mejor vida, son las estrellas de la pista. Suben y bajan dando unos bandazos que los dejan mirando en sentido contrario, pero siempre logran enderezar y llegar al final. Las motos, todas con más de dos pasajeros, también hacen las delicias del pueblo… que está deseando que llueva de verdad para empezar a cobrar por empujar, desatascar o permitir el paso alternativo por sus tierras a todo el que esté en apuros. Así que cuando el pobre Tim empezó a resbalar y caerse de la moto una y otra vez, nadie fue a auxiliarlo, sino que fue objeto de cachondeo generalizado. Menos mal que estábamos por allí…y que no cobramos por ayudar al prójimo…

Como premio, atardecer con vistas al monte Camerún….que está despejado!!

Camerun

En Abuja, nos dieron por.....

Después de una semana de espera en Abuja…nos dieron por el "buya" que diría Antonio…. Vuelven los angolanos del consulado a trabajar después de nosecuantos días de fiesta sólo para decirnos que han cambiado la "ley" y que ya no se dan visados en ese consulado, justo desde hace un mes!!! Como la embajada de España está a cien metros, fuimos a ver si la diplomacia nos echaba un cable. Todos fueron la mar de amables, pero aquí estamos, en Camerún… y sin visado para entrar en Angola.

Nigeria

Al final, con tanto ir a la cafetería libanesa, nos hicimos amigos del cocinero y acabamos en su casa fumando la relajante pipa de agua. Y también nos acercamos una tarde al Sheraton -un hotel muy grande y muy bonito con asientos de colores y un señor con smoking que toca el piano como en la peli Casablanca, de cinco estrellas, vamos- a preguntar si podíamos pasar la noche… pero en el parking. Y no nos dijeron que no, pero al final preferimos quedarnos en nuestro hotel, el Sharon, que sólo se parece al "verdadero" en el nombre….


En fin, una vez exploradas todas las diversiones posibles de esta ciudad sin alma, pues nos fuimos para Calabar. Aquí está el consulado de Camerún, donde no se ponen tan pijos para admitir turistas. Pagas los 75 euros que te piden sin remordimiento de ningún tipo y en unas horas te lo dan. Calabar está tomada por los moto-taxis, algunos de ellos bastante suicidas como comprobamos en nuestras carnes. El suelo mojado y los dos chóferes echando carreras a 80 por hora… eso sí, todos con casco.



Visado en mano, ahora sólo queda llegar a Camerún… Antonio ha estado leyendo la historia de unos americanos que se pasaron dos semanas atascados en el barro en el tramo de "carretera" entre la frontera con Nigeria y el primer pueblo de Camerún. Aguantando lluvia, barro, extorsiones, insectos…. Los tipos estaban cruzando en la temporada seca… y ahora estamos en la época de lluvias!!!


Cruzando todos los dedos e incluso las orejas, nos encaminamos a la frontera de Ekong. Para ser un carretera internacional estaba bastante bien…dotada de agujeros, barro y agua. Es muy útil seguir a algún coche local -si eres capaz de aguantar su velocidad-, porque ellos se saben los trucos para no caer en estos pozos sin fondo…

Después de haber pasado 73 controles de policía, resulta que nos van a tocar las narices a la salida… que si el sello de entrada no está bien puesto, que si no llevaréis cámara de fotos… porque está prohibido hacer fotos en Nigeria…. El Tonet por poco les vuelve a recitar un pasaje de la biblia, en su lugar se inventó un amigo policía en Kano que nos había dado todos los permisos del mundo para hacer fotos. Pero se quedaron con el boli. Que se jodan, que estaba roto!!

Donde estamos y de donde venimos

Nigeria, no es tan fiero el leon como lo pintan... de momento

Estamos en Abuja, la capital del gigante de Africa del Oeste... estancados, esperando que vuelva el embajador de Angola de sus vacaciones para ver si nos quiere dar un visado multientrada para atravesar su pais sin necesidad de ir a Khinshasa, un punto "caliente" segun nuestra diplomacia.

Mientras esperamos, hemos encontrado nuestra rutina: desayuno en el hotel con aire acondicionado mas barato que hemos encontrado (20 euros), internet (muchas horas!), paseo bajo la calor (20 minutos), bocadillo en el oasis libanes (carisimo, pero limpisimo y fresquisimo), compra de frutas en el puesto del nigerino en la zona musulmana (una pinha, un euro, dos mangos, medio euro), taxi hasta el hotel (imposible regatear... prefieren irse de vacio antes que cobrar a un blanco lo que cobran a un local...)

Con mucho cuidadito llegamos a la frontera entre Niger y Nigeria... los policias nigerianos, tranquilos, amables. Primera prueba, ok. Doce controles de policia o similares entre la frontera y Kano. Las primeras veces te da un poco de susto; cinco tios muy estirados portando, casi exhibiendo, sus armas y levantando al mismo tiempo el brazo para que te pares en la cuneta... se acercan con mirada torva... escrutan el interior del vehiculo y a sus pasajeros... y entonces cuando lo que esperas es que te la lien para sacarte la pasta, van y sonrien! Sera porque el coche esta mugriento y los pasajeros tambien?? No tenemos pintas de tener algo que les pueda interesar....
Kano tiene dos caras: es una ciudad con emir en activo y monumentos de esos que suelen interesar a los turistas (aunque pocos deben de llegar hasta aqui!), y es un caos intoxicante de coches y motos a cual mas loco. Despues de mil vueltas sin lograr orientarnos y temiendo chocar finalmente contra alguno de estos descerebrados al volante, buscamos a un mototaxista para que nos guiara hasta el alojamiento menos cutre de los que citaba la Lonely Planet (porque, segun la guia, todos son "chunkry, grumpy, cranky" que no sabemos que quiere decir... pero suena fatal!!
El sitio en cuestion es un oasis en medio del caos, donde se puede acampar en el parking. Esta lleno de musulmanes devotos muy simpaticos que van a rezar y a descansar durante el dia. Lastima que por la noche hubiera cientos de cucarachas del tamano de un airbus rondando entre nuestras piernas mientras cenabamos... a todo se acostumbra uno.

Batiendo records, logramos salir antes de las 6 de la manana camino de Abuja. Como somos muy precavidos, rellenamos el deposito...."se nota que el viento viene de frente, porque le cuesta tirar al coche..." ja! el coche se para!! Se enciende el piloto de "agua en el filtro del gasoil" Menuda MIERDA nos han metido!!! Limpiamos el filtro, purgamos el circuito y... 10 km mas adelante... otra vez parados. Nos echamos a un lado y cuando estamos a punto de cometer un atentado ecologico vertiendo 90 litros de combustible, aparece un tipo al que no le parece nada raro esto del agua en el gasoil. Lo logico es quitarle el agua ANTES de utilizarlo, tocino! No tenemos tiempo de jugar al quimicefa, asi que le decimos al tio que traiga todas las palanganas que tenga por casa que le vamos a hacer un regalo de p.m. Mientras el deposito se vacia el lugar se llena de gente curiosa. Menos mal que llevabamos reserva en las jerrys. Nos daba para llegar a Kaduna donde repostariamos en una gasolinera de confianza, Total o Texaco...

Gran desesperacion!!! Ninguna gasolinera tiene gasoil!!! Las colas para echar gasolina son kilometricas... decenas de gasolineras independientes estan cerradas a cal y canto... Paramos cien millones de veces, para atender a los policias y para preguntar por el gasoil... que se nos esta acabando! Al final, un camionero nos jura y perjura que en la estacion "Ibrahim&sons Ltd." nos daran buen diesel. Con los dedos cruzados, repostamos.... y voila! parece que funciona.
Al menos llegamos a Abuja
Ahora nos vamos a pasear hasta el oasis del bocata libanes... besitos!!

Contactos, Links

Ilvy e Ilja, Holanda no sabe lo que tiene fuera de casa.... mira el proyecto y las fotos de estos jovenes amigos. www.pictureyourlife.nl

Vula y Akis, dejaron Grecia hace 9 meses y aun tienen casi 2 anhos para regresar a casa... Akis se hizo pasar por Antonio y la poli ni se entero!! www.theworldoffroad.com

Robbo, se compro una moto (Motorship o The Mothersheep, la madre del cordero!) en Londres y esta volviendo a Australia por el camino mas duro. Un tipo duro con un corazon de oro...
www.thehardway2home.blogspot.com

Paul y Jacinda, los buenos amigos australianos que encontramos en Botswana. Ellos van de Cape Town a.... quien sabe donde! En verano los tendremos en Espanha. www.discoeverywhere.com

Sergio y Nico, otros locos dandose una vuelta por el mundo... y son espanholes!! (Bueno, Nico es medio frances, medio argentino, medio espanhol... supongo) http://sergionico.blogspot.com/

Paul y Judith, tienen una página dedicada a los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como han viajado por casi todo el mundo, pues hay un montón de información! http://www.worldheritagesite.org/

Merle es una muchacha medio almeriense medio holandesa que ha estado de voluntaria en Ghana y tiene su blog para contar sus venturas y desventuras. http://www.merleinafrica.waarbenjij.nu/

Pete Mc Gregor. Todo un viajero y un pensador. http://www.pohanginapete.blogspot.com/

Judith Korb. Es ecóloga y la conocimos en Benin estudiando las termitas. Trabaja en la universidad de Regensburg. http://www.biologie.uni-regensburg.de/

Auberge Sahara, Nuakchott. Kania y el resto del personal son encantadores, aunque el albergue está siempre llenísimo de gente y al borde de la autopista.
http://www.auberge-sahara.com/

Alsahara&Nabhani Voyages. Hayan y Ahmed fueron como unos padres para nosotros en Mauritania. Dos caracteres muy diferentes. Pero buenas personas ambos. Tienen agencia de viajes. Expertos conocedores del desierto y de la conducción por arena. Y hablan español!!! http://www.alsahara.com/ alsaharaexpediciones@yahoo.fr habhanivoyage@yahoo.fr

Verónica y Ogt. Estos sí que son aventureros!!! Durante el verano en España, se encuentran en su estupendo Beach Bar, con buen ambiente y buena música en vivo. Miami Playa, entre Hospitalet y Cambrils

Dunes Voyages, Agadez, Níger. El jefe es Barny, un francés comprometido con los tuareg y la justicia. Y que además da muy buen servicio a sus clientes. Aquí conocimos a Djillou, un súper guía y un tipo genial! Habla francés, claro, e italiano… a ver si aprende español!! http://www.dunes-voyages.com/

Desierto y Montaña. Nos prepararon el coche antes de salir. Aunque luego tuvimos que hacer algún apaño no esperado, Emilio y sus mecanicos son buena gente y dan buenos consejos. C/ Ibiza, 23, Madrid. http://www.desiertoymontana.com/

Francesca. “Hija del desierto”… la conocimos en Burkina y nos hizo el inmenso favor de llevarse un montón de cintas a casa. Lo que ella hace puede ser de interés a cualquiera que tenga una casa! http://www.okra.com/

Informacion superactual de gente viajando ahora mismo;
www.horizonsunlimited.com
www.africa-overlander.net

Niger, mi vida como tuareg

Si fuera posible vivir varias vidas, una de ellas tendria que ser la de tuareg. Gente noble, hospitalaria, alegre, recia... viviendo en el desierto que, si, es un medio duro: ese calor, esas tormentas de arena, esas moscas insaciables... aunque tambien encuentras una claridad limpia, la tranquilidad de la soledad, el te con queso de cabra, la hoguera y la conversacion amable bajo las estrellas, los oasis llenos de frutas y de agua transparente... ay!

Tras el cambio de plan, nos costo sangre, sudor y lagrimas recorrer los 1000 km que nos separaban de Agadez al salir de Benin por Malanville... pero hubo buena recompensa.

Niger es el pais mas pobre del mundo, dicen. Nada mas cruzar la frontera desaparecieron los vehiculos -coches, motos, bicis-, las tiendecitas en los pueblos, los grandes arboles de la sabana... solo se veia gente delgada caminando por el borde de las carreteras, portando bultos sobre la cabeza y aguantando estoicamente este calorazo inmisericorde.

Cuanto mas al norte, mas arido se vuelve el paisaje; las chozas de adobe y paja casi no se distinguen del fondo, que es del mismo color. Hay hombres a camello liderando rebanhos de vacas de cuernos puntiagudos que miran en sentidos opuestos. Los agujeracos de la carretera/pista nos ralentizan muchisimo: dos dias de 10 horas de conduccion ininterrumpida con noche en mitad de ninguna parte acompanhados por una nube de mosquitos salvajes y furiosos anhelantes de chuparle la sangre al primer animal que se ponga a tiro... y por ese viento ya conocido que parece que va a tumbar el coche y que no nos deja dormir,y encima nos llena la tienda de arena... (una noche de autos, vamos)

Cuando llegamos a Agadez, nos parecio un espejismo: una ciudad organizada, asfaltada, alcantarillada, con un alumbrado publico increible (cortesia de M. Gadafi). Bien cara, por cierto.

Agadez es la puerta del desierto del Tenere y de las montanhas de l'Air. Como ya hace mucho calor, los turistas se reducian a nosotros mismos... lo cual, increiblemente, no facilitaba encontrar un guia -oligatorio- para visitar estos lugares. Al final una agencia dirigida por un frances, Dunes Voyages, nos ofrecio 4 dias con un guia, Djillou, que fue realmente el gran descubrimiento del desierto.

Todo un caracter. Muy buen guia, y mucho mejor persona. Moderno y respetuoso con sus tradiciones: entiende a los guiris... y viaja con su tetera y su te...Un sentido del humor agudo... "c'est pas de tout claire, Antonio.... il faut mettre la lumiere!". Mucha suerte tuvimos.

Cuando llegas a casa de alguien, no te preguntan si quieres beber o comer o descansar... te sacan una esterilla, un plato de comida y un vaso de te y a charlar sobre el viaje, la vida... Estan muy orgullosos de los pozos y de los huertos que producen de todo, y te lo ensenhan con entusiasmo.

El ultimo dia nos acercamos a la puerta del desierto, por donde se mueven las caravanas de camellos en la epoca fresca... aqui soportamos, bajo las ultimas acacias antes de la nada, un calor importante... y el ataque de las moscas mas plastas que nunca haya conocido. Hasta que se hizonoche, se fueron las moscas y llego el viento furiosisimo lleno de arena... aquello prometia ser otra nochecita de autos, pero Djillou nos dijo que nos pusieramos el turbante por la cabeza y la cara y orientados con la cabeza hacia el viento, pasamos una noche estupenda!

En fin, que me quedo con el desierto!!!!!

Pero el viaje continua, de nuevo al sur, de nuevo al sahel calenturiento y polvoriento... en medio del cual esta Zinder, ciudad con un palacio y sultan y preciosas casas hausa. Es curioso que sobreviva esta figura con su corte, sus caballos, su poder... aunque al ultimo lo destituyeron por saltarse todos los protocolos y ser mas amigo que nadie de Gadaffi... y es que cuando la puteria esta mala, hay que buscar financiacion donde sea!

Niger

Y despues de Zinder... la incognita temida de Nigeria....

Togo y Benin. Animismo y animalitos

Despues de una semana varados en Accra, pasando calor y recopilando visados para no-se-cuantos paises, nos fuimos a un pequenho paraiso en las montanhas, justo en la frontera con Togo.

Ghana fin

Escondidas en un precioso bosque tropical, hay unas cascadas espectaculares que se derraman por paredes repletas de murcielagos gigantescos colgando cabeza abajo... mas de medio millon! Es imponente.... menos mal que solo comen fruta... La humedad es indescriptible -una sauna finlandesa pareceria el desierto del Sahara a su lado-. Seria por eso que nadie se daba el paseito de 2 h cuesta arriba, salvo nosotros y unos togoleses supermarchosos que encontramos en la cascada superior, ya en tierras de Togo. Llegar alli fue encontrar otro paraiso... que frescor!!!


Con estos muchachos aprendimos que existen personas con poderes muy grandes... algunos pueden desaparecer a su antojo de un sitio y aparecer instantaneamente en otro punto del planeta; hay hombres que se quedan encinta subitamente, entonces se rajan la tripa, se extraen el hjo y todo cicatriza al segundo... y dice nuestro buen amigo -bien majo e inteligente que era- que lo que ellos no entienden es por que los occidentales no entendemos que todo esto ocurra... pero si es la puritita verdad!!!
Como por aqui no nos dejaron cruzar a Togo, volvimos a la costa y entramos a Lome el dia 1 de mayo, fiesta del trabajador. La corrupcion no estaba de fiesta, sino que trabajaba a tope en la frontera. El unico que estaba de celebracion era el funcionario que tenia que estampar el sello de entrada en el carnet del coche... asi que entramos SIN vehiculo!

Togo

Lo mejor de Lome fue llegar a Coco Beach, un resort regentado por Patrick, viajero empedernido en sus tiempos mozos, que nos dejo acoplarnos casi de gratis en su oasis frente al mar.
Aqui hay un mercado oficial de articulos para el "feticheur" -el tipo que habla con los ancestros y preprara potingues o conjuros para curar o evitar males venideros-.
Hoy somos los guiris del dia; un guia "oficial" nos pasea por todos los puestos, repletos de cadavers momificados y malolientes de cualquier animal, vegetal o mineral que uno pueda imaginar, explicandonos para que sirve cada cosa. En general, la preocupacion maxima es que un feticheur malvado te eche el mal de ojo y no sepas como contrarrestarlo… Por ejemplo, si contras la malaria, la primera explicacion no esta en la picadura del mosquito anopheles, sino en la maldicion de algun brujo… y lo mas urgente es acudir a otro para que realice el recontraencantamiento…
El hijo del feticheur, que se encontraba en un congreso o algo asi, nos “encanto” unos palitos, ahora fetiches, para tener un buen viaje. Para acordar el precio justo, el tipo consulto con los ancestros tirando los caracoles… esto si que tiene gracia! Ahora nos toca regatear con los fantasmas!!! Porque el precio no es cosa suya, sino del mas alla….

Volvimos a pasar cerca de las cascadas fronterizas y echamos un par de noches en un monasterio benedictino en nuestro camino hacia el norte. Tambien coincidimos con Rosa y Jordi, que viajan en un coche gemelo: el mismo modelo, la misma tienda! Nos pasamos dos dias hablando sin parar. Revolucionarios hasta la medulla, encantadores. Ellos vuelven por Burkina y nosotros cruzamos a Benin por un altiplano precioso, verde, lleno de arboles gigantes, habitado por una gente menuda –los tamberma-, que en tiempos de Guerra encontraron la manera de protegerse construyendo casas- fortaleza con diminutas puertas de entrada. Son animistas al 100%. Delante de las casas hay grupos de fetiches a escala gigante. Muchas mujeres muestran el pecho sin pudor cristiano o musulman. Al parecer aqui la colonizacion no tuvo mucho exito… resultaron indomables.



En Benin fue la fiesta de los animales. En el parquet nacional de la Pendjari estuvimos practicamente solos, paseando con nuestro coche a nuestro libre albedrio.
Y vimos familias de elefantes, de antilopes de todas clases, de facoqueros, de papiones, hipopotamos de grandes bocas, bufalos solteros, pajaros, termites, personas… y dos leonas! Fue muy emocionante, pues no son muy abundantes. Despues de haber escuchado el rugido bien cerquita la noche anterior, las vimos al borde de una pista, a dos metros del coche, jadeando del calor… como nosotros mismos.

Benin

Tambien fue emocionante, aunque en sentido “infartante”, el momento en el que la elefanta jefa comenzo a agitar sus orejas, a levantar su trompa y a proferir alaridos mientras comenzaba a andar, trotar, corer detras de nuestro coche… en el techo del cual me encontraba yo sentada tomando mis fotitos de safari de la familia elefante… tan entranhable… hasta que deja de serlo!
Reconozco que entre en panico… pero es que estaba bien claro quien ganaba a quien en caso de enfrentamiento… Antonio, que lo veia todo desde el interior del coche y por el espejo retrovisor, que disminuye y aleja los peligros, pues tan contento, mientras a mi se me salia el Corazon!!!
Pero, resulta que la tipa va y se para…. Estos arranques no son verdaderos ataques, se llaman “cargas intimidatorias” y en verdad que lo son!! Parece ser que lo ultimo que se debe hacer es echar a correr… que era justo lo que yo pedia a gritos que hicieramos. Todavia me meo cuando me acuerdo…
Aqui fuimos testigos de otro evento de la naturaleza: la eclosion masiva de protoreinas termitas tras las primeras lluvias. Nacen con alas y forman una densa nube que revolotea torpemente en torno a cualquier foco de luz, cayendo encima de todo, de ti, de la comida, de la bebida. En un par de horas la han palmado practicamente todas… solo quedan sus alas por el suelo… quizas se hayan teletransportado a otro punto del planeta en una decima de Segundo…. Justo lo que a nosotros nos gustaria hacer, pero para eso habria que creer en la magia Africana….

Cambio de planes...

En la vida en general, y en Africa en particular, no vale la pena romperse la cabeza haciendo grandes planes a largo plazo... previsiones para mas de dos semanas... para que?!

Asi que estabamos en Ghana esperando nuestro visado para cruzar por el sur de Nigeria en tres dias...pero el destino nos puso en el camino un nuevo consejero, el Capitan de marina mercante Michael Dimitritsi que primero nos tacho de locos, luego nos invito a comer y nos conto tal cantidad de "lindas" historias sobre Lagos y alrededores que te daban ganas de salir corriendo, pero en sentido contrario... Decidimos pues, "pensar" un plan alternativo para evitar lo que parecia un suicidio seguro si atravesabamos por el sur. Para evitar Nigeria solo veiamos dos opciones: embarcar el coche en Accra hasta Cape Town -Michael hizo sus pesquisas y la cosa salia por 3000 euros mas nuestros vuelos... pelin caro, no?-, o cruzar por Niger y Chad directamente a Camerun, lo que probablemente sea igual o mas peligroso que cruzar el sur de Nigeria: es territorio de bandidos...
Asi que optamos por una solucion de compromiso: ir a Niger y atravesar Nigeria de Norte a Sur por el lado oriental. Esto suponia un rodeito de unos 2000 kilometros... Na, que para eso estamos!
Pero antes de que todo esto se hiciera verdad, aun teniamos que cruzar Togo y Benin...

Encuentro con la policia, Ghana

Asi fue, en pocas palabras, como nos libramos de pagar un soborno....

1. Ibamos felices, camino de Accra... cuando, de repente...


2. "Ha sobrepasado usted en 6 km/h el limite de velocidad. Y esto es muy peligroso.. podria atropellar a una cabra o a un nino... asi que, a ver, la licencia de conducir"




3. Pensaba Antonio mientras se la daba:"No la llevo cacho animal, pero a ver si te vale la pegatina de anis El Mono..."




4. ...te va a costar 20 euros "only" la bromita... si quieres recuperar la licencia, my friend...




5. Le damos lo que pide?.... o le cantamos algo?




6. Le recitamos al unisono el pasaje ISAIAS 13:2, ese que dice... "que pague el ultimo!"



7. Entonces aparece el "poli bueno" y nos dice....



8. "Tome la licencia y que Dios os bendiga". MORALEJA: tres blancos en un coche blanco, no son siempre un buen ... "blanco"!!!!